Как утверждает Б. С. Анненков, автор книги «Подари лопату соседу», большую часть питания растения получают из воздуха атмосферы. Чем длительнее период прямого солнечного освещения растений в течение суток, чем чаще вокруг растений обновляется воздушная среда, тем интенсивнее происходит их рост, увеличивается урожай. Эти условия можно обеспечить обустройством узких грядок с широкими проходами и ориентированными с севера на юг. В этом случае каждое растение будет освещено солнцем весь световой день, а широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений.

Определить север - юг можно по компасу, или в солнечный день вбить в землю колышек подлиннее, а в 13 часов тень этого колышка дает нужное направление.

В 2013 году я «перевел» свой огород на узкие грядки 45 см и проходы 90 см. Постепенно ширину грядок увеличивал и теперь она составляет 70 см, а проходы 65 см. Проходы никогда не рыхлятся (за исключением, когда окучивается картошка), не поливаются и не удобряются, на них только малым плоскорезом Фокина удаляются сорняки. Грядки и проходы местами никогда не меняются. Сеять семена и высаживать рассаду на узкие грядки нужно в два ряда (за исключением томатов - их рассаду высаживают в один ряд). Овощи с крупной ботвой (картофель, капуста, баклажаны, перцы и т. д.) высаживают в смежных рядах в шахматном порядке. Расстояние друг от друга составляет: картофель 35 - 40 см, капуста 60 - 70 см, огурцы 40 - 50 см, помидоры 50 - 60 см и только в один ряд.

Для обозначения узких гряд применял деревянные колышки по 4 штуки на каждую гряду. После того, как их забили, они оставались в земле на все время и помогали в формировании профиля грядки.

Первые два года на грядках у меня были деревянные колышки, но они начали перегнивать, ломаться и самое главное: их выступающая часть небезопасна не только для детей, но и для взрослых.

Поэтому я стал постепенно заменять деревянные колышки на кусочки металлических трубок длинной 25 - 35 см., забиваемых в землю немного ниже уровня грядок.

Последовательность замены колышков:

• убираем деревянные колышки;
• на то место, где они были, кладём уголок-шаблон (красного цвета), совместив его втулки с ямками от удаленных колышков;
• через втулки забиваем кусочки металлических трубочек, и они в дальнейшем будут «гнёздами» для временных колышков (синие);
• вставив в «гнёзда» временные колышки, убираем шаблон и забиваем трубочки на 2-4 см ниже уровня почвы;
• чтобы во внутрь трубочек не попадала земля, необходимо поставить заглушки, у меня это старые ржавые болты.

Подготовка грядки к посеву, посадке

На «планировщик» закрепляем деревянную рейку и планируем площадь грядки и двух смежных проходов. Плоскорезом Фокина, лучше большим, в торцах грядок по звуку железа находим «гнезда», т. е. ранее забитые трубочки. Очищаем верх от земли и достаем болты - заглушки.

В «гнезда» вставляем временные колышки синего цвета.

Через втулки на временные колышки надеваем уголок - шаблон (красный). Так как в дальнейшем между временными колышками с двух торцов грядки придется сильно натягивать шпагат для жесткости всей конструкции, применяем штыри (желтые), которые кувалдой забиваю в землю.

Достаточно вбить их на 1/3 высоты, чтобы в дальнейшем их можно было легко достать. Собираем такие узлы на двух торцах грядки, между временными колышками натягиваем шпагат на высоте втулки. Высота втулки 6 см и по этой высоте будут формироваться вершины земляных валиков. Чтобы высота земляных валиков с двух сторон грядки была одинаковой, стараюсь уголок - шаблон «на глаз» уложить горизонтально.

Планировщиком из грядки подгребаем почву до натянутого шпагата, тем самым формируем земляной валик. После того, как таким образом прошлись с двух сторон, постукивая тыльной стороной планировщика, уплотняем земляной валик с внутренней стороны грядки. При необходимости поправляем планировщиком и наружную часть валика.

На грядку вносим компост и большим плоскорезом Фокина, используя его как копаницу, перемешиваем его с землей. Напоследок заглубляем зуб плоскореза в почву на 5 - 7 см и протягиваем на всю длину грядки несколько раз.

Широкими граблями планирую верх грядки и натягиваю шпагат.

В отсутствии металлических трубок для обозначения габаритов грядки, есть вариант применения только деревянных колышков. В этом варианте потребуется две доски-шаблона и деревянные колышки. В досках вырезаны по четыре квадратных отверстия.

Последовательность разметки грядки, следующая:

• с двух торцов грядки укладываются доски-шаблоны, в средние окошки до уровня земли забиваются зелёные колышки, которые в дальнейшем и будут обозначать границы грядки.
• для того чтобы натянуть шпагат, рядом с базовыми колышками забиваем голубые разметочные колышки.
• так как между досок шпагат должен быть сильно натянут, то для их жесткости забиваются длинные красные колышки.

• между голубых колышек натягивается шпагат, по которому планировщиком формируется земляной валик, высоту которого можно регулировать толщиной деревянной рейки на шаблоне.
• для разметки рядков на грядке по краю досок закручиваются саморезы с необходимым интервалом и натягивается шпагатом. Вместо длинных красных деревянных колышков можно применять и металлические штыри.

Есть ещё и третий вариант изготовления шаблона, позволяющий формировать грядки независимо от материала базовых колышков (металл или дерево), а также увеличивать ширину грядок до 70 см. В обычной доске прорезаны два окошка Ø 50-60 мм с межцентровым расстоянием 45 см., такова была первоначальная ширина моих грядок и на таком же расстоянии остались все мои базовые колышки. В доске засверлены ещё два отверстия строго по диаметру металлических штырей. Теперь формирование грядки выглядит так:

• С помощью плоскореза на торцах грядок нахожу базовые колышки и металлические или деревянные.
• Укладываю на грядку доску-шаблон так, чтобы базовые колышки оказались по центру окошек.
• Забиваю два металлических штыря и можно натягивать шпагат для формирования земляных валиков.

После того, как приготовил грядку к посеву или посадке, между ранее закрученными саморезами натягиваю шпагат на 2, 3, 4 рядка.

А зачем нужны земляные валики? Во-первых, обозначают габариты грядки после снятия шпагата, во-вторых, при поливах вода не разливается по всему огороду, а до единой капли идет по назначению.

А что же вообще дает обустройство узких грядок? Каждому растению на таких грядках обеспечен хороший воздухообмен и максимальное солнечное освещение.

Так как грядки занимают 1/2 часть огорода, то только эту часть придется обрабатывать: это и внесение компоста, прополка, полив. Узкие грядки с двух сторон имеют широкие проходы, что намного облегчает посев семян и высадку рассады, подвязку, пасынкование, мульчирование и другие виды работ. А широкие проходы позволяют выполнять эти работы не в позе «страуса», а на коленках, подкладывая под них жесткий поролон. Теперь и клубнику высаживаю на узкие грядки, а сбор ягод идет прямо «с колен». Прополка 21/2 огорода, т. е. проходов, производится малым плоскорезом Фокина и занимает минимум сил и времени - сорняки просто подрубаются. При обустройстве проходов, чтобы после дождя вода на них не застаивалась, по его длине делаю небольшой уклончик. В этом мне помогает планировщик.

Узкие грядки в комплексе с применением препарата «Байкал ЭМ-1» позволяют любому огороднику, даже с не очень крепким здоровьем, выполнять все работы на огороде самостоятельно, без помощи со стороны. А это очень важно!